(每次寫文章都深切感覺到何謂"債台高築",今年一月的遊記到現在才開始寫,去年十月的馬爾他之旅也還剩兩天沒寫完,再兩個月說不定就可以順便慶祝拖稿一周年......嘆氣)

 

聖雷米(St. Rémy)也是我們把握冬天淡季的時機前往參觀的,一般來說,普羅旺斯的冬天天氣都還滿好的,頗適合出遊踏青,但是冬季的密斯特拉風特別刺骨,別看晴空萬里的,如果不穿大外套還是會凍得直發抖。

帶著我們的大陸友人懂懂,早上去雷伯普羅旺斯(Les Baux de Provence)吹了一早上的刺骨冷風,下午就來地勢較低的聖雷米走跳。還記得懂懂一股腦聽別人說普羅旺斯的TOP 5小鎮就兩手空空、一身輕裝出門嗎?在雷柏凍得鼻子、耳朵都快找不到了,但下了山,她還是興致沖沖要跑下午的行程,跟這種幹勁十足的人去玩,真的很有勁呢!(詳細介紹請看:如回中世紀的美麗山城:雷伯普羅旺斯(Les Baux de Provence)和光線採石場 )

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再前往聖雷米的路上,我們稍停在一處郊外,在這荒山野嶺、路兩旁只有碎石山丘和樹木的郊外,大自然影子下的,是一個掌巨大的歷史腳印:格拉農遺址。


檢視較大的地圖 

 

聖雷米位於亞維儂南方二十多公里左右,從亞維儂開車出發約半小時即可抵達,如果是搭公車可以搭L59號亞維儂-亞爾的來回區間車(公車詳細資料可以參考雷伯的那篇遊記) 。

其實在這一帶,有許許多多好玩又漂亮的城鎮,要來普羅旺斯完一定不能錯過,如:亞維儂(因為藝術節而聲名大噪)、雷伯普羅旺斯、尼姆(在南法探索羅馬人的足跡:尼姆 (Nîmes))、加爾橋(輝煌壯闊的古羅馬引水渠:加爾橋 (Pont du Gard))、亞爾(梵谷和比才的繆斯:亞爾(Arles))、卡瓦詠(Cavaillon)......等等,如果有租車行動方便,我很推薦大家在這個區域做一日遊或二日遊。

 

觀光旅遊工商時間結束,話又說回來,我還是得把這個遺跡好好介紹一下。

矗立在鄉間小路旁的是兩座羅馬時代遺留下來的遺址:第一個是一位Julii貴族(和凱撒同一族的貴族)衣冠塚陵墓(Cenotaph of the Julii ),第二個則是凱旋門(The Triumphal Arch)。

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這地方其實在羅馬人佔領之前就已經有其他居民,而羅馬人來了、見了、征服了,之後便成為山大王,在這裡建立起一個羅馬人的據點,並建造凱旋門和衣冠塚來紀念。

 

這一帶原本在新石器時代末期和青銅器時代就已經有人居住,甚至還有文物保存至今。接著在鐵器時代(約西元前六百到七百年左右),古早人在格拉農這地方漸漸安定下來,並在山丘之間形成聚落;之後在羅馬人到了以後,變成為羅馬人的落腳之處,所以聚落也愈來愈大、愈來愈羅馬化,最後成為今日這綿延1000公尺的建築遺址群。 

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格拉農遺址官網

維基百科:格拉農遺址

 

格拉農遺址有不同時期不同風貌的遺址,有羅馬風格、希臘風格,甚至還有更古早的高盧小屋的遺址交雜著,見證著如畫般一層層塗抹的歷史色彩。

 

走在當時的主要道路上,兩旁的遺址延伸開來。 

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富裕人家的大宅如今也只剩石柱和枯竭的蓄水池塘。 

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還依稀可見房舍之間的門廊走道。當年繁華,已不復見,只有遺址獨自地、慢慢地,沉浸在蓊鬱樹林的影子之下。 

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這裡據研究是富裕大宅的主要房間,中間的四角空間和牆壁一處凹陷和擺設,有著祭祀和祈禱的功用。

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在房舍間穿梭,彷彿想要緊抓遺址散發的濃濃的氛圍和淡淡的記憶。 

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遺址的中段是廣場,以前的集會和市集也會在這裡舉辦。 

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地上的一磚一石都是化石,還可以看見嵌在石頭裡的貝殼化石。 

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這是市政廳遺跡,不知道用市政廳是不是合適的字,但這座規模較工整且巨大的遺跡便是以前羅馬人的行政處所在。 

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厚實的石柱一絲不苟,一磚一瓦都和今日的行政體系一樣,謹守著規矩。 

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再往內走便會看到神殿遺跡,原本四方的神殿只剩下這一個角落。 

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再往下走,遺址的年代也愈來愈古老,延這這條路走下去,就像走在時光隧道上一般,每一步,都是幾十個年頭。 

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這幾根是希臘式的柱子,只是損壞的太嚴重,看不出來原本的面貌。 

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從山谷延伸上去的石階梯也被踩凹,沿著階梯上去可以爬到山丘最高處眺望遠方景色。

不僅懂懂,連我都玩開了,顧不了刺骨的寒風颳得我手指腳趾都沒了知覺,我們還是每個點都要走到、看到才滿意;尤其懂懂,高興起來會像孩子一樣露出欣喜的表情,到處蹦蹦跳跳,也顧不得別人的眼光,拿著手機到處拍,狗仔模式開很大。

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離開格拉農遺址後,我們還剩下一點時間,便開車到了聖雷米市區。

玖伊絲說聖雷米大概逛一個下午就夠了,小鎮就這麼大,花不了多久時間,所以我建議可以安排一日遊,這樣行程也會比較充實。

聖雷米普羅旺斯觀光網站 

維基百科:聖雷米

聖雷米普羅旺斯

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大家對聖雷米應該也有一點點印象,就是梵谷,梵谷的人生後半段,幾乎就是張普羅旺斯地圖,旅居亞爾(Arles)、在普羅旺斯鄉間作畫、然後割了自己的左耳、最後被送到聖雷米郊外的精神病院抑鬱以終。

只是我們這次並沒有去看那間精神病院還在不在,對我來說,我覺得梵谷的一生實在很悲傷,我也無法假裝我多有體悟可以了解他的心境,只是我不覺得他住的精神病院有太大的重要性,所以我們便沒有去找了。

 

聖雷米市中心街景,有許多酒吧、咖啡廳和餐廳,晚上來的話氛圍還不錯,只是冬天的晚上沒有什麼遊客出沒,滿冷清的。

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我曾經受邀來聖雷米參加一位朋友的生日派對,她是法國北方人,但曾在聖雷米住了六年左右,她說她非常愛這個城鎮和普羅往斯,她喜歡這裡暖暖又有些懶洋洋的味道。

生日派對位在聖雷米郊外,她們開車帶我過去,我覺得我就像跌進洞裡的愛麗絲,在樹林間行駛的車,帶我來到世外桃源!壽星認識當地的一位老爺爺羅羅(Lolo),他算是民宿主人兼廚師,但是他的民宿是可遇不可求的,而他的房子完全讓我被吸引的六神無主。

(因為我自己沒拍照片,各位就到下面的網站連結去看看吧!)

 

Lolo Mauron 和 Le Mas de la Pyramide介紹影片 (這部分是Part 1, 後面還有其他部分的影片也可以看)

法國網友寫的羅羅家介紹:C'était bien, Chez Lolo !

 

羅羅是位差不多八十歲的爺爺,本名叫什麼大家都不太記得,聽說是因為他長得很像某位演員或名人所以管他叫羅羅(Lolo),看起來有點嚴肅不苟言笑,但其實心腸很好,才會邀請我朋友等一票人等的年輕人來他家吃飯、過生日,他講話腔調很重,很多話我都聽不太懂,多半是普羅旺斯方言。如果要說他是移動的博物館,那他的廚藝就是博物館的活文物,聽朋友說,他做的很多菜都快失傳了,還有人專門為了他的菜聞香而來、拜師而來、紀錄而來,為了讓老普羅旺斯的風味繼續傳承,不被麥當勞打敗。

 

而羅羅爺爺住的房子更是貨真價實的博物館,名叫Mas de la Pyramide(中文直翻就叫金字塔房......),是一處鑿穿山脈磐石而建的穴居大宅,這棟大宅有好幾世紀的歷史了,他家裡的任何擺設和物件都可以稱做古董,他的上百年的木製桌椅、牆上掛著的歷代祖先的黑白照片、橄欖園裡矗立的一根羅馬時期遺留下來的柱子、早就停產的小金龜車2CV、舊式的農具、甚至羅羅本人和他的老老老狗都可以稱為骨董無誤。

 

我那一晚上真的是體會到住在博物館裡面是什麼滋味,不過那次是去慶生不是去參觀,有點走馬看花,沒辦法一一記錄。不過如果可以,到聖雷米一定要去一趟羅羅爺爺的穴居大宅。

電話:+33 4-90-92-00-81

羅羅獨家老普羅旺斯料理:22 euros (需先預定)

 

羅羅並沒有用網路的習慣,所以如果擔心溝通不良,也可以寫信到聖雷米的遊客中心,請他們幫忙代為預定或溝通。通常是去吃飯餐和參觀,比較少是留過夜的,但是很有個性的羅羅可能也會讓你睡客房留過夜,一切就看老爺爺的心情如何。羅羅很喜歡和別人分享他的古老大宅,但是畢竟這裡來是他的家,主客相處之道羅羅都沒有馬虎的,所以要去羅羅的金字塔大宅可別把羅羅當佣人,他可是會生氣的。

 

羅羅爺爺無妻無子,一人獨居在大宅,並決定之後過世後要把金字塔大宅的所有權轉給聖雷米的市政府,讓這座活的博物館可以繼續受保護和迎接各地朋友。我覺得羅羅爺爺一生的使命就是保護著這大宅、和傳承普羅旺斯的歷史,他讓延續好幾百年的生活歷史在人們面前展開,並花一輩子的時間和力量去保護他,真的很偉大!

 

 

說完了生日派對和羅羅的大宅,再回來看看聖雷米的市中心吧!(但不得不說,羅羅的大宅完全讓市中心遜色了......)

街道兩旁的房子夾著老舊的拱門,聖誕節的歡樂氣息還停留在這小鎮的眉梢。

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市中心16. 17世紀的老舊房子,如今也成了飯店和民宿。 

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而這幢是文藝復興時期建造的房子。 

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而這棟房子曾經是某某主教的住所。 

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聖雷米是個美麗的地方,他的美,就在這每一處被時光覆蓋的歷史腳步之中,活著的歷史,最美。

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