（每次寫文章都深切感覺到何謂"債台高築"，今年一月的遊記到現在才開始寫，去年十月的馬爾他之旅也還剩兩天沒寫完，再兩個月說不定就可以順便慶祝拖稿一周年......嘆氣）
聖雷米（St. Rémy）也是我們把握冬天淡季的時機前往參觀的，一般來說，普羅旺斯的冬天天氣都還滿好的，頗適合出遊踏青，但是冬季的密斯特拉風特別刺骨，別看晴空萬里的，如果不穿大外套還是會凍得直發抖。
帶著我們的大陸友人懂懂，早上去雷伯普羅旺斯(Les Baux de Provence)吹了一早上的刺骨冷風，下午就來地勢較低的聖雷米走跳。還記得懂懂一股腦聽別人說普羅旺斯的TOP 5小鎮就兩手空空、一身輕裝出門嗎？在雷柏凍得鼻子、耳朵都快找不到了，但下了山，她還是興致沖沖要跑下午的行程，跟這種幹勁十足的人去玩，真的很有勁呢！（詳細介紹請看：如回中世紀的美麗山城：雷伯普羅旺斯(Les Baux de Provence)和光線採石場 ）
再前往聖雷米的路上，我們稍停在一處郊外，在這荒山野嶺、路兩旁只有碎石山丘和樹木的郊外，大自然影子下的，是一個掌巨大的歷史腳印：格拉農遺址。
聖雷米位於亞維儂南方二十多公里左右，從亞維儂開車出發約半小時即可抵達，如果是搭公車可以搭L59號亞維儂-亞爾的來回區間車(公車詳細資料可以參考雷伯的那篇遊記) 。
其實在這一帶，有許許多多好玩又漂亮的城鎮，要來普羅旺斯完一定不能錯過，如：亞維儂（因為藝術節而聲名大噪）、雷伯普羅旺斯、尼姆(在南法探索羅馬人的足跡：尼姆 (Nîmes))、加爾橋(輝煌壯闊的古羅馬引水渠：加爾橋 (Pont du Gard))、亞爾（梵谷和比才的繆斯：亞爾(Arles)）、卡瓦詠(Cavaillon)......等等，如果有租車行動方便，我很推薦大家在這個區域做一日遊或二日遊。
觀光旅遊工商時間結束，話又說回來，我還是得把這個遺跡好好介紹一下。
矗立在鄉間小路旁的是兩座羅馬時代遺留下來的遺址：第一個是一位Julii貴族(和凱撒同一族的貴族)衣冠塚陵墓(Cenotaph of the Julii )，第二個則是凱旋門(The Triumphal Arch)。
這地方其實在羅馬人佔領之前就已經有其他居民，而羅馬人來了、見了、征服了，之後便成為山大王，在這裡建立起一個羅馬人的據點，並建造凱旋門和衣冠塚來紀念。
這一帶原本在新石器時代末期和青銅器時代就已經有人居住，甚至還有文物保存至今。接著在鐵器時代(約西元前六百到七百年左右)，古早人在格拉農這地方漸漸安定下來，並在山丘之間形成聚落；之後在羅馬人到了以後，變成為羅馬人的落腳之處，所以聚落也愈來愈大、愈來愈羅馬化，最後成為今日這綿延1000公尺的建築遺址群。
格拉農遺址有不同時期不同風貌的遺址，有羅馬風格、希臘風格，甚至還有更古早的高盧小屋的遺址交雜著，見證著如畫般一層層塗抹的歷史色彩。
走在當時的主要道路上，兩旁的遺址延伸開來。
富裕人家的大宅如今也只剩石柱和枯竭的蓄水池塘。
還依稀可見房舍之間的門廊走道。當年繁華，已不復見，只有遺址獨自地、慢慢地，沉浸在蓊鬱樹林的影子之下。
這裡據研究是富裕大宅的主要房間，中間的四角空間和牆壁一處凹陷和擺設，有著祭祀和祈禱的功用。
在房舍間穿梭，彷彿想要緊抓遺址散發的濃濃的氛圍和淡淡的記憶。
遺址的中段是廣場，以前的集會和市集也會在這裡舉辦。
地上的一磚一石都是化石，還可以看見嵌在石頭裡的貝殼化石。
這是市政廳遺跡，不知道用市政廳是不是合適的字，但這座規模較工整且巨大的遺跡便是以前羅馬人的行政處所在。
厚實的石柱一絲不苟，一磚一瓦都和今日的行政體系一樣，謹守著規矩。
再往內走便會看到神殿遺跡，原本四方的神殿只剩下這一個角落。
再往下走，遺址的年代也愈來愈古老，延這這條路走下去，就像走在時光隧道上一般，每一步，都是幾十個年頭。
這幾根是希臘式的柱子，只是損壞的太嚴重，看不出來原本的面貌。
從山谷延伸上去的石階梯也被踩凹，沿著階梯上去可以爬到山丘最高處眺望遠方景色。
不僅懂懂，連我都玩開了，顧不了刺骨的寒風颳得我手指腳趾都沒了知覺，我們還是每個點都要走到、看到才滿意；尤其懂懂，高興起來會像孩子一樣露出欣喜的表情，到處蹦蹦跳跳，也顧不得別人的眼光，拿著手機到處拍，狗仔模式開很大。
離開格拉農遺址後，我們還剩下一點時間，便開車到了聖雷米市區。
玖伊絲說聖雷米大概逛一個下午就夠了，小鎮就這麼大，花不了多久時間，所以我建議可以安排一日遊，這樣行程也會比較充實。
大家對聖雷米應該也有一點點印象，就是梵谷，梵谷的人生後半段，幾乎就是張普羅旺斯地圖，旅居亞爾(Arles)、在普羅旺斯鄉間作畫、然後割了自己的左耳、最後被送到聖雷米郊外的精神病院抑鬱以終。
只是我們這次並沒有去看那間精神病院還在不在，對我來說，我覺得梵谷的一生實在很悲傷，我也無法假裝我多有體悟可以了解他的心境，只是我不覺得他住的精神病院有太大的重要性，所以我們便沒有去找了。
聖雷米市中心街景，有許多酒吧、咖啡廳和餐廳，晚上來的話氛圍還不錯，只是冬天的晚上沒有什麼遊客出沒，滿冷清的。
我曾經受邀來聖雷米參加一位朋友的生日派對，她是法國北方人，但曾在聖雷米住了六年左右，她說她非常愛這個城鎮和普羅往斯，她喜歡這裡暖暖又有些懶洋洋的味道。
生日派對位在聖雷米郊外，她們開車帶我過去，我覺得我就像跌進洞裡的愛麗絲，在樹林間行駛的車，帶我來到世外桃源！壽星認識當地的一位老爺爺羅羅(Lolo)，他算是民宿主人兼廚師，但是他的民宿是可遇不可求的，而他的房子完全讓我被吸引的六神無主。
（因為我自己沒拍照片，各位就到下面的網站連結去看看吧！）
Lolo Mauron 和 Le Mas de la Pyramide介紹影片 （這部分是Part 1, 後面還有其他部分的影片也可以看）
法國網友寫的羅羅家介紹：C'était bien, Chez Lolo !
羅羅是位差不多八十歲的爺爺，本名叫什麼大家都不太記得，聽說是因為他長得很像某位演員或名人所以管他叫羅羅(Lolo)，看起來有點嚴肅不苟言笑，但其實心腸很好，才會邀請我朋友等一票人等的年輕人來他家吃飯、過生日，他講話腔調很重，很多話我都聽不太懂，多半是普羅旺斯方言。如果要說他是移動的博物館，那他的廚藝就是博物館的活文物，聽朋友說，他做的很多菜都快失傳了，還有人專門為了他的菜聞香而來、拜師而來、紀錄而來，為了讓老普羅旺斯的風味繼續傳承，不被麥當勞打敗。
而羅羅爺爺住的房子更是貨真價實的博物館，名叫Mas de la Pyramide(中文直翻就叫金字塔房......)，是一處鑿穿山脈磐石而建的穴居大宅，這棟大宅有好幾世紀的歷史了，他家裡的任何擺設和物件都可以稱做古董，他的上百年的木製桌椅、牆上掛著的歷代祖先的黑白照片、橄欖園裡矗立的一根羅馬時期遺留下來的柱子、早就停產的小金龜車2CV、舊式的農具、甚至羅羅本人和他的老老老狗都可以稱為骨董無誤。
我那一晚上真的是體會到住在博物館裡面是什麼滋味，不過那次是去慶生不是去參觀，有點走馬看花，沒辦法一一記錄。不過如果可以，到聖雷米一定要去一趟羅羅爺爺的穴居大宅。
電話：+33 4-90-92-00-81
羅羅獨家老普羅旺斯料理：22 euros （需先預定）
羅羅並沒有用網路的習慣，所以如果擔心溝通不良，也可以寫信到聖雷米的遊客中心，請他們幫忙代為預定或溝通。通常是去吃飯餐和參觀，比較少是留過夜的，但是很有個性的羅羅可能也會讓你睡客房留過夜，一切就看老爺爺的心情如何。羅羅很喜歡和別人分享他的古老大宅，但是畢竟這裡來是他的家，主客相處之道羅羅都沒有馬虎的，所以要去羅羅的金字塔大宅可別把羅羅當佣人，他可是會生氣的。
羅羅爺爺無妻無子，一人獨居在大宅，並決定之後過世後要把金字塔大宅的所有權轉給聖雷米的市政府，讓這座活的博物館可以繼續受保護和迎接各地朋友。我覺得羅羅爺爺一生的使命就是保護著這大宅、和傳承普羅旺斯的歷史，他讓延續好幾百年的生活歷史在人們面前展開，並花一輩子的時間和力量去保護他，真的很偉大！
說完了生日派對和羅羅的大宅，再回來看看聖雷米的市中心吧！(但不得不說，羅羅的大宅完全讓市中心遜色了......)
街道兩旁的房子夾著老舊的拱門，聖誕節的歡樂氣息還停留在這小鎮的眉梢。
市中心16. 17世紀的老舊房子，如今也成了飯店和民宿。
而這幢是文藝復興時期建造的房子。
而這棟房子曾經是某某主教的住所。
聖雷米是個美麗的地方，他的美，就在這每一處被時光覆蓋的歷史腳步之中，活著的歷史，最美。
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