從台中一路殺台東(詳見上一篇:純樸迷人的南國天主教小鎮:屏東萬金聖母殿和傳教士咖啡小舖),到台東時已經天見夜色,晚上便在旗魚飯店落腳。

上一回來台東市區,竟然是十多年前,那時的旗魚飯店還叫做花旗飯店,現在換了名字變成魚兒家族的飯店(好像有其他家還叫鮪魚飯店的樣子),這種錯置的時光印象,讓我一時無法反應過來。

 

休息一晚,隔天,展開了睽違十多年的台東之旅。小時候來,只覺得台東無聊,路旁只有樹、只有海,山路繞繞彎彎好沒意思;可是這一次舊地重遊,竟覺台東美得好不可思議。

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 一早來了加路蘭海岸風景區,天氣不錯,不過一月的東海岸風稍大。

東海岸國家風景區管理處

加路蘭遊憩區

和印象中不同的,這次陸客很多、一車一車遊覽車停在一旁,到哪裡都熱熱鬧鬧槍著拍照。

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東海岸的視野真的好美。

我突然想起電影"刺激1995",片尾摩根費里曼來到墨西哥的海邊找以前的獄友,兩人就這樣坐在海邊看海,說著太平洋有多遼闊、多癒療,後半輩子都可以聽著海聲入眠,而我們,在太平洋的另一端,同樣享受著這樣無邊無際的遼闊。

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遠方的山巒淡淡投影在天邊,一旁太平洋的深藍浪白、衣裝鮮豔的人影,彷彿油畫、水彩和水墨畫的交融在這景上。

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拍了一會照片,一批新的陸客又來了,小朋友手刀跑百米的衝過來,身後的大媽便追邊喘氣,一早上整個休息區都這般熱鬧。

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離開加路蘭,沿途又遇見一座小休息區。

他沒有名字,就一個涼亭和一線柵欄

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雖然就坐落在公路邊,但這座休息觀景站明顯人煙稀少,十分安靜。

我們坐在這裡看了一陣子的海,微冷的海風糾結著我的亂髮不肯放手,冷冽、卻清新。

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之後我們前往登仙橋,登仙步道的這山頭有許多台灣獼猴,很多遊客(包括我們)專門還看獼猴,車子停在一旁便下來走走。山管處派了一位穿制服的伯伯看著,看管著小猴子,也看管著我們。

他提醒近距離接觸的遊客,不要餵食猴子,也要小心不要被抓傷,怕傳染疾病。

 

買了個酋長帽的老爹玩性大起,一直對猴子擠眉弄眼,但是很乖地沒有動手。

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獼猴大概遊客看多了,大多都處變不驚,大概覺得我們這些城市佬笨得要命。我猜他應該常常偷翻我白眼。

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至於太后和底迪就比較謹慎,連要拍照都要站遠遠的取好角度,保護好雙手滿臉警戒。

總覺得獼猴也是一臉無奈。 

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山巒間的公路就零零星星地停放著幾輛車,大家下車看猴子,或是給猴子看。

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猴子媽媽帶這貝比出來溜達溜達,小孩子的杏眼圓睜猛瞧,嘴裡還不忘喝奶。

孩子媽媽就叫警戒,畢竟懷中有小孩,離遊客就比較遠。

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登仙橋目前是猴子的領地,生人勿入。

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車子也快要被攻陷。

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管理處伯伯說因為遊客愈來愈常來,總是有遊客喜歡丟東西餵食,所以這裡聚集的猴子也愈來愈多,甚至有時候還會有猴子出車禍或是被人激怒攻擊人的事情。

對獼猴來說是好是壞,見仁見智。

但是觀賞猴子還是要注意不要刺激猴子也不要隨便餵食。 

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離開登仙橋後,我們繞到了東河橋。東河橋就是台東東河這邊,這裡最有名的就是東河包子,雖然我沒吃過,但是聽說到台東一定要來東河包子朝聖,本來有在討論,結果後來行程沒排進去,就只好作罷。

下次有機會再來的話,再來瞧瞧看東河包子究竟是何方神聖。

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東河橋分新舊橋,新橋是像小關渡大橋一樣的紅色橋樑,以利汽機車跨河川山,而舊橋,現已成為歷史景點。

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新橋比舊橋更接近出海口。 

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舊東河橋是在日治時代由日本人建造的,連接了東河部落和泰源盆地,是當時的重要交通建設。

直到後來損壞、修葺、蓋了新橋、鋪了新路,東河橋才慢慢功成身退。 

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東河,在阿美族語中叫做馬武窟溪,而在馬武窟溪附近的兩個阿美族部落則稱為大馬小馬部落,這座橋上許多布展呈現了歐洲神父建立的白冷教會所記錄的原住民生活點滴和歷史,讓我們在橋上取景拍攝的同時,也詳知當地阿美族人的故事。

對歷史有興趣的可以詳見這篇文章:東河遺址群

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這裡除了記載原住民當地生活外,也詳述了當地原住民為討生活,成為越洋的工人,族人足跡遍布阿拉伯、南非等歐美非國家,有時候船靠港一下午,有些族人一上岸忘了時間趕不上船就滯留在異地了。

這一趟出去討生活,不像我們現在出國旅行這般簡單和愜意。

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而馬武窟溪的巨大落石和鬼斧神工也是當地的一大自然奇景,巨大石塊崩落、堵住了溪谷,看起來就像小孩灑了一地的玩具,但是也讓我覺得人類的分外渺小。

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台東的美景,真的令人屏息。

 

 

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