在熱那亞待了一天(前情提要:《第一次蜜月,在義大利》 熱鬧璀璨的地中海第二大港口城:熱那亞(Genova), juin 2014),隔天起床在飯店用完早餐,梳洗準備一下就check out出發了,離開熱那亞所在的利古里亞大區,往托斯坎尼(Toscana)大區前去。

我想我以前對義大利托斯坎尼的大印象大概就和大家對法國普羅旺斯的想法差不多,如果說大家一想到普羅旺斯就會反射性地想到"哇~薰衣草花田、葡萄酒、陽光普照、美好的一年、好浪漫喔~",那我對托斯卡尼的刻板印象也差不多是"哇~陽光普照、葡萄酒莊、田野鄉間風情、義大利仙境",果然人看自己不熟悉的事物,刻板印象真的決定一切,就像我每次看到對普羅旺斯有過分腦補的人為想翻白眼一樣,我想我這些刻板印象應該會讓許多認識義大利的人往我頭上打幾拳才對。

之前看過一部電影「托斯卡尼艷陽下」(有興趣可以看一下這篇影評:化悲情為愛,走出離婚創痛--托斯卡尼艷陽下),那時對影片中的離婚傷痛和重新尋找自己的意境沒有太深入的體會,但卻對於電影中的托斯卡尼艷陽、節慶、美食、慢活氛圍,甚至是義大利帥哥印象非常深刻,花癡少女如我,立刻就對"托斯卡尼"有金光閃閃、玫瑰花瓣到處飄的少女幻想。而今天,第一次來到傳說中的托斯卡尼,是在我的蜜月。(看來無緣托斯卡尼的義大利帥哥了,哈哈!)

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我們的托斯卡尼第一站就是比薩(Pisa),就是比薩斜塔的比和比薩斜塔的薩,斜塔的老家所在地。

六月底的義大利風光明媚,從熱那亞往比薩的高速公路上,一邊可以看間公路旁的民宅和城市,另一邊則可以看到層巒疊嶂的山脈。不過我們發現,義大利高速公路的收費真的比法國貴不少,當然各國標準的確收費不一,但是每次在過收費亭時就一定要好好催眠自己:"這是蜜月必要開銷",才不會覺得心在淌血。

到了比薩,我們開車進到位在城牆內舊城區的酒店,可想而知,舊城區根本沒地方停車,只有酒店門口有兩個位子是專門給顧客臨時停的,酒店人員要我們把行李拿下來然後把鑰匙交給他們,他們有專門泊車的工作人員可以把車子停到他們的專用停車場,留下車子後我們就開始辦check in。

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櫃台先生給了我們房間鑰匙和地圖之後,還特別跟我們說可以上到酒店頂樓去看看舊城區風景。 房間有點舊,但還算樸實整齊,雖然是蜜月旅行,但我們本來就不打算走大富大貴奢侈土豪的路線,所以基本上我們對房間的要求就是乾淨就可以了。

放下行李,休息一下,我們就上了酒店頂樓,想看看舊城區的樣貌。一看,哇!這景致也太好了,奇蹟廣場上的三大建築物:比薩斜塔、宗座大教堂和聖若望洗禮堂居然都看得到,這咫尺之遙的距離真的好震撼。

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對我來說這是一個很不可思議的距離,如果我就站在廣場上,對著比薩斜塔借位拍一些又親又抱的照片,那是遊客的身在其中;如果我買了票爬上去,在塔頂看著整個舊城區,那是眺望者的視角;可是我在對面,在舊城區中這樣看著它們,突然開始想像我就是這棟老房子,看著白色大理石一天天堆建而成,而日日月月的逐漸傾斜構成了舉世聞名的斜塔,川流人潮、鼎沸人聲、嘶鳴的觀光小馬車,如果風景可以倒帶,也許這些時光流水會退回中世紀,正看著那時候的貴族出巡和一天天壯盛的中世紀海洋共和國崛起。

我想最令我難忘的就是這一刻對於歷史長流的感動。

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隨後我們離開酒店,在舊城區中慢晃,順便物色著中午吃飯的小餐廳。下午一點多,陽光正熾,空氣中也因為這熱氣而讓人覺得十分厚重,那時候街上人不算太多,可能大家都要躲避這最熱最曬的時段吧!

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我們在酒店不遠的地方找到一間小餐廳,其實也沒什麼特別的原因,大概單純是因為站在門口拉客的服務生會講法文,於是我們就被這位舌燦蓮花法文講得呱呱叫的義大利服務生給收服了。

在服務生的推薦之下,我們點了一人各一道前菜和主菜:

前菜部分有:生火腿沙拉

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脆烤麵包塊蘸涼拌番茄西洋芹

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主菜是一份類似普羅旺斯雜菜燴的蔬菜燴,有番茄、櫛瓜、和茄子等蔬菜。

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另外一份就是現烤披薩。

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坐在戶外露臺用餐,我個人覺得主菜的蔬菜燴沒有那特別,出了幾口容易膩,而披薩不錯吃,不過披薩其實吃來吃去也差不多就是這種口感和佐料,所以並沒有這種會淚流滿面的感動和驚喜,就是覺得不錯。

餐廳和餐點本身尚可,但是讓我們驚豔的依舊是那位服務生,後來聽他和別桌不同國家的遊客聊天才發現此人真的是萬中選一的練武奇才,他和我們講法文,和美國客人講英文、又和南美洲的遊客講西班牙文,甚至他還會講另一種我們根本分不清楚是俄文還是其他斯拉夫語系的語言,我們(包括其他桌的客人)一整個就是用崇敬的眼神看著他,整個餐廳的客人他都hold得住。

雖然有些人會說拉丁語系很接近,義大利人要學、要說西班牙文和法文其實很快很容易,可是終究是另一種語言,要能在工作上使用幫客人點餐,甚至要和客人自在聊天,這種"拉丁語系天生就有優勢"的說法就否定了別人的努力和能力。就像玖依斯的西班牙文程度一直不上不下,他自己根本沒自信可以口語流暢地表達。也許這就像是要我用廣東話或是上海話講話聊天是一樣的,雖然我有"漢語系統的優勢",可是若沒有一番努力和鍛鍊,也是癡人說夢。

這位多國語言服務生根本就是當家台柱,可能店裡三分之二的客人都是被他給吸進去的。

於是我們也捧了他的場,餐點本身五分,服務生個人魅力破表,直逼十五分,光這分加上去就滿分了!好吧!就是花了一頓飯錢看他的多語個人秀。

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那時候正值2014的世足熱,就是全歐洲甚至是全世界都很瘋狂的一段時間,而這天晚上將是小組賽D組末輪的比賽,義大利VS烏拉圭,贏家就可以晉級,而輸了就會被淘汰,所以當天比薩街頭洋溢著既興奮又緊張地氣氛,舊城區的家家戶戶,不管是餐廳小館或是酒吧,還是紀念品商店都插著大大小小的國旗,心急地等著晚上的小組賽。

(還記得去年世足賽況的朋友大概知道發生什麼事情了吧?XD)


我們踏出世足很嗨的氛圍,一腳踩進瀰漫著千年歷史沉香的奇蹟廣場(La Piazza dei Miracol)。

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比薩是座千年之城,有著非常久遠的歷史,但是它的起源眾說紛紜,有人說是西元前五世紀,也有人說西元前八世紀,不過總之都是在西元前,最初的比薩也和許多地中海港口城市一樣,靠著貿易維生,據考古曾發現古代的比薩人曾和希臘人和高盧人進行過航海貿易呢!

到了十世紀,當時義大利這個區域遇到了非常大的動盪,羅馬帝國分裂,各地諸侯擁兵自重,許多羅馬人的城市因此而沒落,不過比薩和熱那亞類似(有興趣請參考:《第一次蜜月,在義大利》 熱鬧璀璨的地中海第二大港口城:熱那亞(Genova), juin 2014),因為位處濱海的地理優勢,所以有比較多的機會發展和防禦,所受到的影響也比較小。雖然比薩曾幫助教皇對抗東羅馬拜占庭帝國,但是還是敵不過時代的潮流,周圍的城邦漸漸的兵敗如山倒,逐一被拜占庭收編,最後比薩放棄對峙,讓拜占庭用非武力的方式進城,也因為沒有遭受到戰爭破壞,被收服後的比薩仍舊保有貿易和商業的基礎,迅速成為北第勒尼安海的第一大港口城,那時的主要貿易範圍包括整個托斯卡尼和科西嘉、薩丁尼亞,甚至延伸到法國南部和西班牙沿岸。

到11世紀時,藉著商業和貿易而壯大的比薩成為當時義大利最強盛的四個海洋共和國之一,藉著熱那亞城邦的幫忙,比薩打敗了佔據著科西嘉和薩丁尼亞等地的海盜,在海盜被打敗之後,比薩順勢就控制了整個地勒尼安海。不過城邦之間的感情大概就跟閨蜜一樣,翻臉比翻書還快,平定了海盜之後,因為海上利益糾葛,和昔日盟友撕破臉,比薩和熱那亞後來又成為了捉對廝殺的敵人,在打敗熱那亞之後,比薩來到人生的巔峰,在11世紀時樹立了地中海霸主的位子。

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人怕出名豬怕肥,人紅是非就多,當比薩的貿易版圖延伸到地中海各地,就逐漸樹立不少潛在的敵人,簡單來說就是擋人財路,整個地中海都讓你玩就好了,還讓不讓別人活啊?比薩和其他海洋共和國城邦和法國及西班牙的愛恨情仇糾葛真是剪不斷理還亂,大概就是連續劇演了五十集的進度就和演了五集是一樣的,誰又和誰結盟、誰又和誰翻臉,誰又收服了哪塊地、誰又輸掉了哪塊地......歷史上的曲折,不就都是這些嗎?

不過處在鼎盛時期的比薩,還玩得起這些遊戲。

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但世道總是如此,囂張沒有落魄的久,在比薩輸掉了一場戰爭後,人力、財力、軍力的耗損讓她元氣大傷,國力頓時一落千丈,而屋漏偏逢連夜雨,這時後起之秀佛倫羅斯迎頭趕上,立刻就壓過了比薩,成為托斯卡尼地區的老大。原本不服輸的比薩又再次找佛羅倫斯挑釁單挑,決定背水一戰扳回一城,不過長江後浪推前浪,你的時代過了還想再強出頭多半已是死在淺灘,想當然爾,臉被打得非常腫,仗也輸到脫褲子,沒有下次了,老大的寶座是註定拿回不來了。

時代如此,比薩的黃金時代就在14,15世紀被佛羅倫斯終結,自此受佛羅倫斯的管轄和控制,雖然仍然是托斯卡尼第二重要的城市,也是歷史文化重鎮,但一切霸業,已經拱手讓出,只能看著別人在新的時代叱咤風雲。

Pise - Wikipedia

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而今日比薩最有名的就是它的斜塔,其實比薩斜塔(Torre pendente di Pisa)原本是奇蹟廣場上的建築群之一,廣場上另外還有聖若往洗禮堂、洗禮棠墓園和主教座堂,比薩斜塔原本是主教座堂的獨立鐘樓,所以原本奇蹟廣場上的主角應該要是主教座堂,不過因為斜塔長歪了,才讓他聲名大噪,成為團體裡最紅名氣最響的。

整個奇蹟廣場上的建築群都是用乳白色和灰色的大理石建成的,並運用色差和陰影製造出深度的效果。

要來看比薩斜塔一定要把其他建築群全部都看一遍才行。

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被UNESCO列為世界遺產的比薩斜塔始建於1173年,那時正值比薩的人生巔峰期。大家都在懷疑比薩斜塔是怎麼長歪的?是在搖籃裡藍圖就畫歪(這樣建築師也太可怕了吧)?還是蓋好之後因為豆腐渣工程才開始歪斜?還是這是一種中世紀style?

都不是。

後來經過研究,原本這座鐘樓是設計垂直的,不是歪的,而在開工後沒多久才發現建址的這塊地因為地基和土質軟硬分布不平均,讓還在施工中的比薩塔已經開始歪斜,工程進行的走走停停,期間甚至有考慮過刻意讓上層的建築歪向另一邊,負負得正,好把斜塔壓回正軌。一直到1372年才全部完工,這座塔蓋了將近兩百年才蓋好,但依舊是斜的。

有興趣請看參拜維基大神:比薩斜塔 - 維基百科

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進去參觀之前要先去一旁的聯合售票處買票,我記得有好幾種選項,有光是參觀斜塔,或是也要參觀主教座堂或其他景點的,在買票前要先想一下之後要參觀哪些。

票價:

斜塔 €18(不能和其他套票合用,須單獨購票)

主教座堂參觀免費(但需出示套票)

套票一(任一建築/博物館)€5.00

套票二(任二建築/博物館)€7.00

套票三(任三建築/博物館)€8.00

完整套票 €9.00

參觀和購票資訊請點此


買了票要趕快去排隊,每次可以進去的人數有限制,所以在上一梯次的人還沒下來之前,後面的人就得乖乖排隊等。於是光排隊也等了不少時間。

進去之後可以先看到塔的內部,然後還有垂直懸空的重物拉線,讓大家看看斜塔究竟離"垂直"歪了多少。

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要上斜塔方法無二,一步一腳印爬上去,雖然說雙腳萬能,但一次爬個幾百階真的會死人,古人沒跟你在開玩笑的。螺旋梯非常的窄,一次只能一人通過,這也是為什麼官方要管制人數出入,不然往上爬的何往下走的交匯,一不小心就會摔個人仰馬翻。螺旋梯靠近軸心的地方踏腳石很小,中間的石塊因為經年累月天天被幾百幾千人踩來踩去也已呈現中間下凹的狀態,所以爬階時還是要小心腳下。

在爬的時候原本我還擔心我是這一梯次體力最差的人,爬到一半走不動死在螺旋梯當中,前不著村後不著店的在幾百階的階梯之中應該沒有人想救我吧!結果好在,同行之中也有老弱婦孺和中午吃太飽的遊客,大夥人走走停停,我也假裝很有同情心和耐心地停下來等候,並趁機休息,沒有露出馬腳讓大家發現我是破少年!哇哈哈哈哈(這有什麼好驕傲的XDD)

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不過也不是一次就要攻頂,中間會有幾個休息層,比如說爬了幾百階到了以前的貯藏室,再往上爬一百階會到中階段的觀景台,再往上幾百階可以到高階端觀景台,有決心的再往上衝到最頂端。

於是這樣走走停停我們也終於到了塔頂。

一整個就是視野遼闊,連遠方的山巒都浮出地平線。

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可以看到一旁的主教座堂還有舊城牆。

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斜塔上懸的鐘是正的,不過在塔上來看就覺得鐘歪歪的。

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這樣就可以更清楚看見差別,鐘幾乎都碰到牆面了。斜塔的傾斜的程度已經不適合原初的鐘樓用途,但是人們還是把鐘裝了上去,實現鐘樓原本的完整度,不過這些鐘也曾來沒有敲響過就是了。

休息完後我們又得原路下去,一樣是好幾百階的螺旋梯在等我們,不過下樓梯總比上樓梯輕鬆許多。(只是回去要多吃點維骨力保護膝蓋~)

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下了比薩斜塔我們繞到了聖若望洗禮堂(Battistero di San Giovanni),在背光的輪廓下,洗禮堂就像一頂圓圓的小毛帽。

洗禮堂興建的年代和比薩斜塔差不多,在1153年,是羅曼式和哥德式混血兒建築,下層主要有羅曼式的圓拱,然後上層則有哥德式的尖刺。

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整個洗禮堂內部為正八角形,據說這樣的設計再加上上層的圓拱,可以更加強集中聲音的共鳴,聽起來效果會更好。會有多好?大概比浴室歌手的程度好很多~

洗禮堂是由建築師尼可拉.皮薩諾(Nicola Pisano)設計的,而外觀的裝飾則由他的兒子喬凡尼(Giovanni Pisano)接手完成。

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牆上每邊都有不同的彩繪玻璃畫像,因為我的好友林珮珮很喜歡彩繪玻璃,大概是那種看到會呆掉的那種喜歡,因為她的緣故,我們次去旅行只要看到彩繪玻璃都會拍下來,回來整理一下給她看。

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早到上層可以更清楚到的看到正八角形的形狀還有講道台跟洗禮台,明明就是12世紀舊有的古老建築,看起來卻非常地嶄新,也許是維護得很好,整個感覺都是亮晶晶的。

聖若望洗禮堂(比薩) - 維基百科

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從洗禮堂而樓可以看到正對面的主教座堂,和後面很淘氣伸出一顆歪頭的比薩斜塔。

比薩主教座堂(Cattedrale di Santa Maria Assunta)一整個就是雄偉啊!始建於1063年的主教座堂則是走完整的羅曼風,厚重沉穩的基底和圓拱設計都是羅曼風的重要元素,大門上面堆疊上四層圓拱廊柱,最上面屋頂還有聖母聖子像,真的讓人看得目不轉睛,而且脖子照例一定是要看到閃到的。

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只要出示套票票根就可以進場,不過記得,衣著一樣要完整、鄉下人山豬要停放在門口草皮、不要大聲喧嘩追趕跑跳,不要說我沒跟你說喔!(前情提要請看:《第一次蜜月,在義大利》 熱鬧璀璨的地中海第二大港口城:熱那亞(Genova), juin 2014

可以明顯看到這裡的教堂和熱那亞的浮華明顯是兩種不同路素,這裡的上色基本上是黑白相姦的大理石所構成,至於天花板為什麼不一樣呢?因為天花板是後來加上去的,比薩教堂曾在16世紀發生火災,許多更古早的建築雕刻甚至藝術都付之一炬,如同天花板,這種立體雕刻的天花板就是在之後17世紀才出現的風格。

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雖然如此,但這裡體雕刻的天花板也太工整了,好像人工蜂巢一樣。

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而這座精美生動的雕像則是剛剛說的小喬.皮薩諾(自己亂叫)(Giovanni Pisano)雕刻的,這手工真的驚為天人哪!光是雕刻一尊人像我都覺得要去掉半條老命這樣的不可能了,小喬還可以雕出整座涼亭外加石柱和獅子,古人的智慧和手藝真的不是我們現在人可以想像的。(土包子的驚嘆)

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講道台上方的耶穌佐聖母及施洗者若望像(還"佐"勒?是要配菜逆?)是14世紀初的馬賽克作品,整面圓頂屋頂都是用一粒粒不同顏色小石塊拼貼而成,而且到今天依舊是完整度無敵。這幅馬賽克耶穌像很幸運地在16世紀的大火生倖存下來,而且還完整的保留下來,真的是非常不可思議地幸運!

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整座主教座堂非常大,進來參觀的人的低語和腳步在這些圓柱之間迴盪,偌大地教堂肅靜,一陣吹進教堂的,是嗡嗡細語、還是喃喃祈求,還是這些大理石千年的記憶?

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參觀完奇蹟廣場又繞了一下舊城街道,我們開始找餐廳,今天晚上的義大利VS烏拉圭再過不久就要開始了,想一邊吃飯一邊看賽的人早早就開始卡位了,加上餐廳老闆、服務生、廚師也都每三五秒盯一下電視,客人要不要來隨便,即將開打的足球賽比較重要。

於是我們也快手快腳選了一間餐廳,運氣還不錯地看得到電視,在我們猶豫地看菜單時足球賽已經開始了。


前菜,哈密瓜生火腿。說真的,能把水果和火腿這樣天衣無縫的搭配應該只有義大利人發明得出來,鹹鹹甜甜合在一起卻無比好吃,所以來義大利也一定要嚐嚐哈密瓜生火腿。

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這場球賽其實就是生死鬥,輸的就無法晉級會被淘汰,所以大家其實都很緊張,服務生一邊點菜一邊盯著電視看,甚至有時候廚師把毛巾往肩膀一甩,也衝出來看電視,客人等久一點沒關係,人生的意義不是賺錢,是看著義大利贏球。

不僅是這間餐廳,整條街都可以聽到義大利的心跳,當球被烏拉圭搶走時,一整條街的環繞音效告訴你他們有多不爽;當到緊張驚險處,整條街沒有人聲,連行人都隨便找一間最近的餐廳或酒吧看店外的電視轉播。當然,店家也沒空理你是不是白看電視沒有消費,他們自己也看得正緊張。

我們主菜來的時機就是在義大利球員吃了紅牌被判出場,整條街大叫"NOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!"之後的五分鐘,大概一陣子的失望,把廚師又逼回了廚房,服務生也趕快把在廚房等候已久的餐點端出來,於是我們主菜就在這時候上來了。


義大利麵皮包肉醬菠菜配番茄醬汁和乳酪

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包心披薩,就是對折的披薩。(我想不出更專業的形容了...)

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我們也吃得有點心不在焉,甚至七上八下的,每個人眼睛都盯著電視,然而這場球賽的高潮就在此時眾目睽睽之下發生了!


燈愣!!

 


義大利後衛Giorgio Chiellini被Luis Suarez狠咬了一口。在他秀出他的肩膀時,整條街頓時由鴉雀無聲在下一秒鐘異口同聲爆出髒話,這種震耳欲聾的髒話,是整個義大利發出的怒吼。服務生用英文和義大利文夾雜著表達他的不滿,甚至說:"吃人肉啦!吃人肉啦,現在是食人族比賽啦!"

加上當時裁判並未吹哨,大家的情緒又更加沸騰,感覺有人都快要砸電視了。

終場義大利以0:1敗給烏拉圭而慘遭淘汰,無緣這屆的世足,原本歡騰的氣氛在這詭諊的氣氛下結束,彷彿Suarez咬的全義大利人一口一樣那般痛。



於是我們比薩之行的結尾就在義大利被淘汰的黯淡中結束。想想義大利也不用太失望,巴西世足跌破大家眼鏡的賽事還不少,西班牙和法國也沒好到哪去,之後巴西更是被屠城,這回沒有,下一回捲土重來!

這真的是滿特別的一次經驗呢。

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下一站,我們去旅行。

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