這是我們搬來亞維儂(Avignon)後的第一次小探險，老實說，雖然平平都在普羅旺斯，但是我還是沒適應過來。算是註定，也算是運氣好，加上這次，前前後後我在普羅旺斯待了三次，交換、工作、結婚都跑不出這地方，只是這次卻比以前更畏首畏尾，更容易感到緊張驚慌。
心態上的調整比搬家、換城市、換工作更需要時間，所以原諒我這一陣子常常以"天冷、好遠、會迷路、會踩到狗屎"等鬼理由推託，常常縮在家裡不太出門。
而玖伊絲也知道，每天都會想出一些名目讓我出門，像是"在大學門口接他下課"、"一起去採買生活用品"、"去寄信"等等，而今天，在我去大學門口等他下課後，他就直接帶我出亞維儂，說要給我個驚喜。
說來好笑，被蒙在鼓裡的我，在出門前還穿著西裝小外套、有跟的裸靴，想說不過去大學一趟，走個十分鐘應該不會死人，但在出門前收到他傳的簡訊："外面有些涼，帶著暖一點的外套"。
外面天氣看起來還不錯，但還是乖乖聽話換了外套。
到了大學接到了人，他卻直往停車場走，也不跟我說要去哪兒，書包裡放著相機、水壺，一副胸有成竹樣的賊笑，直到我問他："那有帶車鑰匙嗎？"
"痾......................."
在翻找半天後，他只好氣嘟嘟地繞回家一趟，不然一切都白搭了，而我也剛好折回去換一雙好走一點的鞋子。
(別光看鋪石頭路覺得看有情調，走起來可真顛簸，穿跟鞋的女孩兒們要隨身必備可替換的腳踝，因為一定會扭斷......)
所以這一趟迷你驚喜之旅的目的地是亞維儂新城(Villeneuve-lès-Avignon)，也可以寫成Villeneuve lez Avignon，雖然名字叫亞維儂新城，和亞維儂也有些淵源，但這個河對岸的鄰居可是個貨真價實的獨立小鎮；新城和亞維儂其實就是一河之隔，從亞維儂開車過去約15分鐘就到了，不過還是要避開上下班的車潮，因為亞維儂和周遭的衛星市鎮的聯外交通道路並不算四通八達，所以時間沒算好的話會在車陣中卡到地老天荒，這點也是開車出遊需要注意的地方。
亞維儂新城是座依山傍水的山水小居，小鎮的舊城區和歷史古蹟都建在丘陵之上，亞維儂新城的出現最早可以追溯到10世紀，人們在這離隆河不遠的山丘上墾殖定居。
到了13, 14世紀，法國國王菲力四世(Philippe IV)－－又常被人稱作美男子菲力(Philippe le Bel)，好不害臊啊！－－把南方這座小小的河岸聚落規模性的改造成堡壘。
亞維儂新城的大部分架構和古蹟都是在菲力四世時建造的。
可是為什麼國王要大費周章在南方河流大興土木呢？
因為，國王要監視亞維儂。
(從亞維儂新城望去的亞維儂景致。)
在菲力四世身處的13.14世紀，法國還不是"法國"，各地封建諸侯甚至是地方王國仍不受國王控制，王畿時時刻刻受到威脅。而在南方，最大的勢力就是普羅旺斯王國，可以和當時菲力四世所屬的法蘭西王國相抗衡。
兩造勢力的交界就在隆河，隆河以東，是屬於普羅旺斯王國的亞維儂；隆河以西，卻只有住在山丘的小聚落居民，菲力四世無法忍受普亞維儂這座興盛的城市成天瞪著眼望穿秋水，就像腳丫子沒穿襪子泡在冰水裡一樣令國王頭皮發麻。
所以為了監視，也為了制衡，菲力四世戰略性的大舉建造，並稱這裡叫亞維儂新城。
(路邊民宅的門窗，還有小雕像噴泉，太可愛了！)
在安達翁山頂(Mont Andaon)菲力四世建造了聖安德黑堡壘(Le Fort Saint-André)， 國王的氣勢可不能輸人，城牆跟城門蓋得老高的。
戒備森嚴的山頂堡壘，刮著普羅旺斯特產的風，有些森冷。
聖安德黑堡壘的票價有分幾種：
25歲以下歐盟青年：免費(若有申根居留證亦可)
25歲以下非歐盟青年：4,00 歐元(都需要看證件的)
一般成人票：5,00歐元
今日堡壘裡沒有人居住，留下的一切景物都是遺跡。
只是這座堡壘並沒有為監視亞維儂而發揮它最大的價值，因為不久之後，兩個王國就因政治聯姻而合併，亞維儂新城似乎突然間失去奮鬥目標。
這位野心勃勃的國王在世時不斷擴張領土，使用各種聯姻外交手段和各地諸侯合併結盟、或是乾脆用武力打下來、並和長期有領土紛爭的英國有不少干戈衝突，法國也因為好戰國王而聲名遠播，強盛了起來。
在菲力四世晚期到他死之後的60多年，便是法國唯一有教皇居住的時代。
從古至今，教皇都是住在羅馬梵諦岡，只有一段時間，幾任的教皇是住在亞維儂，當然義法兩造說法也不盡相同。
法國方面說：因為當時教廷和義大利的王國有嫌隙，身為羅馬教會的長女(法國人常以此自稱)熱情地邀請教廷來法國駐地，順便排憂解悶、重振教會的士氣。
義大利方面：菲力四世一直和當時的教皇爭奪政治及財產的統治權，甚至派兵強迫教廷就範，最後強行把新任教皇帶到亞維儂，讓整個教廷都在法國的管轄內；這幾任的教皇被稱為"亞維儂的囚徒或人質"、這段時間則被稱為"亞維儂幽居"、"巴比倫被擄時期"
反正不管是"熱情邀請"、"強行邀請"、"沒有選擇的邀請"，大概70年的時間，七八任教皇都待在亞維儂，讓法國風風光光走路有風了幾十年。
(在當時這這片腹地原本是隆河河岸附近的溼地，人們為了居住耕植，便把濕地填了起來，並耕種作物。)
既然沒得選能不能回梵諦岡，那至少在法國的日子也要待得安穩妥貼 （真是阿Q精神，不錯。）
當教皇想離開亞維儂散散心又不想跑太遠(或是不准跑太遠)，教皇人馬就會來到亞維儂新城，在河岸走走散散心，或是在新城的修道院小居，這裡真的成了亞維儂教皇門的後花園了。
在堡壘城牆的一角，有一個小塔，名叫面具塔(La Tour des Masques)，Masque在普羅旺斯方言中叫Masco，意即女巫、巫師、魔術師等等，而在中世紀，被冠上"巫"都不是正面的意思，通常也不會有好下場，那為什麼要在城牆上設置這樣一個塔？
因為他們希望那些不好的髒東西、妖魔鬼怪烏煙瘴氣，通通都到面具塔去，其他地方就可以安安靜靜安穩地生活。
其實面具塔，就是通往城牆的樓梯通道出口而已，名字取得嚇嚇叫，也沒有很可怕其實。
城牆的防禦塔裡空蕩蕩的，只剩風咻咻從窗口擠進來的聲音。
牆上的方形凹洞是卡楯，所以估計原本的塔是好幾層，並有階梯可以上下樓，只是後來木頭都腐朽了，留下來的就剩個空石頭殼兒了。
地上還特別保留了當時人們(我猜是侍衛兵)在石板上的刻畫塗鴉，可能當兵太無聊了，又要站崗又要值夜班，就在地板上畫畫好了。
不得不說，有些還滿有天分的！
(聖安德黑堡壘面向亞維儂教皇宮的視野，我覺得這張拍得還不錯～)
堡壘裡的聖安德黑修道院(Abbey Saint André)，除了是教皇可以小居的地方外，最有名的修道院的花園呢！
等一下來幾張近照。
我個人覺得，普羅旺斯式的建築風格太可愛了，凶狠不起來。我在佩里果的時候，每次去參觀城堡、小鎮、和古蹟時，都會很讚嘆，被那磅礡氣勢和鬼斧神工震懾住；但在普羅旺斯，我覺得一切都是走可愛癒療路線(個人覺得)，矮矮的房舍、紅紅的屋瓦和石砌屋、萬里晴空再加上許多忘記澆水也不會死的耐旱植披......
來這就讓人想度假啊，哪還有心情打仗？難怪士兵都無聊到在地上玩OOXX了。
這塔頂的天空和視野，老實說，若我是士兵，我也想搬張躺椅來曬台陽，應該不會認真監視遠方，況且......和早就合併了，也沒必要監視亞維儂了。
從小山丘的制高點俯瞰亞維儂新城。
遠遠地，繼續和亞維儂的教皇宮相看兩不厭。
其實這一片蓊鬱和湛藍的天空真的很撫慰人心，讓我難以想像當年的緊張氣氛和森嚴戒備。
亞維儂新城的宗座大教堂，快要被樹林淹沒了。
堡壘的主要建築在城門兩側，從城牆下來後，我們便進到大廳。
這裡的人更閒，玻璃蓋住的石塊都是有古早人刻字塗鴉的"真跡逸品"，應當好好保護。
只有一雙帥氣靴子去沒有頭的人，可能刻到一半被叫去打雜吧！
還有刻星星、刻農具的，我就不貼了。
這間是城門口正上方的房間，負責，收放厚重的城門。當要開城門時，人們就用力拉，把城門從地上吊上來卡好，等到要關門放狗的時候，再把鐵鍊鬆開城門就會自動掉下去。
一旁是廚房，至今只留下一個大大的烤爐，感覺就像是窯烤披薩專用的烤爐。
天花板上都還留有這法國的國花：鳶尾花，那可是法國國王的家族徽章記號。
聖安德黑修道院的門票5歐元，裡面最有看頭的不是修道院，而是它的花園。修道院花園也名列百大花園的名單呢！(另一個我們去過的百大花園是佩里果的馬克薩克花園(Jardin de Marqueyssac) )
我覺得修道院也知道自己賣點在哪裡，所以對於修道院的來歷也是簡單帶過，反正大家都知道醉翁之意不在酒。
3世紀時，這裡有一位聖女叫聖卡薩莉(Sainte Casarie)，她的事蹟就是非常虔誠，一輩子離群索居住在一個山洞裡，然後就死在山洞裡，最後被埋在這裡，完。(對不起，被我講得非常沒有聖靈的感動和偉大......但是，我真的不太有這方面的sense。)
在卡薩莉被封聖女之後，各地信徒便常到這裡來朝聖，於是教會便在這裡先建了一座小禮拜堂、後來改建成教堂、再另一座教堂，最後聖卡薩莉的安息地成為一座修道院。
這就是修道院的來歷，為了紀念聖女。
只是今日大家都是衝著花園的名氣而來就是了。
亞維儂新城和亞維儂雖然只有一河之隔，但是名聲卻越不過隆河，遠遠不及亞維儂。
亞維儂每年的觀光客人數約有64萬人，而亞維儂新城卻只有3.5萬人，甚至很多人根本不知道有這地方。
也因為觀光客真的不多，這裡被一些當地人當作私房景點，好像小朋友保有一個天大秘密一樣，有點小驕傲、又很想到處跟別人說。
這裡的工作人員也因為工作量不多，對每位遊客都很友善，會親切跟我們聊幾句、通融沒有帶身證件又想買優惠票的遊客、甚至在出口問問遊客喜不喜歡這景點。
而亞維儂，人不會冷漠，但也因為大批大批的觀光客，他們實在無暇這麼細緻週到地照顧到每一位旅客。
修道院的花園可真不是一般的精心，連我都看傻了眼。
還有希臘式的林蔭小徑，難怪教皇不想出遠門時就會來這裡散散心，要是我不爽，我也想來這裡泡泡森林浴、看看花消消氣。
從花園望去也是一片綠意盎然、一片湛藍，也許普羅旺斯就是這樣，永遠這麼充沛、這麼癒療。
花園裡還有舊時的聖女教堂遺跡。
以及一些安葬在此的陵寢，就像是一片魔法森林，輕輕慢慢的把遺跡蓋住，讓這裡充滿蟲鳴、鳥叫、芬多精，讓已逝者真正的安息。
我們在這花園一直待到關館的最後一刻，能在這裡享受片刻寧靜其實很棒。
也許，亞維儂新城一年只有3,5萬觀光人次並不是一件壞事，把喧鬧留給亞維儂，把安詳寧靜留給那些尋找癒療的旅人。
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