香港機票酒店都訂好了後,才發現這個周末都是陰雨天,但頭都洗一半了,只好硬著頭皮下去了。不過天氣雖然掃興,我們這一天的香港行依然在綿綿陰雨中詩情畫意。

我和兩位好久不見的香港朋友約了一早在遠近馳名的蓮香樓早餐聚會,還記得當初在排行程時看部落客推薦,蓮香樓一直都是必推茶樓,可是部落客阿金卻說,如果是觀光客自己去,可能不是那麼建議,因為蓮香樓正是典型和正在式微中的老香港茶樓的經典代表,而所謂老香港,就是自己找位、自己拿椅、自己和別的食客併桌,然後再自己拿餐具,一切都自己來,沒有服務生在你進門時上前招呼、帶位領桌並安排入坐,也是因為如此,人生地不熟的觀光客,要自己來蓮香樓用餐,其實會有點不知所措。

而當我和玖依絲到蓮香樓時,兩位香港朋友還沒來,而我們兩人本來還想說不然我們先上樓去入座佔個位子等人好了,沒想到一上樓,客人一整個多到爆炸,人聲嘈雜,滿滿都是人根本沒有空桌,也根本沒有服務生要來理我們的意思。

於是和老香港茶樓交手的第一回合,我們立刻就敗陣下來了。乖乖的在樓下門口等香港朋友來。

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香港朋友史黛拉和雨果來了後,我們四人在一起上樓,而兩位在地人繞了一圈,看到一桌幾位客人吃完要離席,就招手叫我們過去,動作迅速的和別桌要了椅子、和同桌另一位喝茶看報的阿伯打個招呼知會一聲,然後就搶到了四人座位。

果然,這是香港人才懂的老香港。

大家可以看看這滿滿的人潮。雨果說,天花板的假鳥籠也是老香港人的記憶,以前老一輩來茶樓不只是喝茶吃早點,更會在這看報紙打發時間,甚至還有人帶鳥籠來遛鳥,和其他客人交流,增進感情。可是後來因為衛生和流行病的緣故,港府禁止了這種行為,所以老人家無法再帶鳥籠來茶樓,但為了保存這種風景,蓮香樓特地掛上幾籠假鳥籠,讓食客們回味舊時。

吃飯期間,史黛拉合併桌的同桌阿伯閒聊了兩句,問阿伯為什麼他是用茶盅喝茶而不用茶壺?茶盅和茶壺出來的茶有不一樣嗎?阿伯回答,用茶盅裝的茶比較保熱,悶出來的味也比較有茶香,口感比用茶壺裝的茶水更好喝。

雖然我不知道是否真的有如此的差別,不過港人對飲茶的熱愛可見一斑。

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而另外一個代表老香港飲茶文化的一大特色就是茶點餐車!史黛拉和雨果異口同聲都說,有茶點推車的茶樓才是真正的老香港茶樓。當然,餐點推車就要靠運氣和實力了,熱騰騰一車推出來,大家立刻湧了上去,有時候推車根本還沒繞完餐廳一圈餐車上的主要茶點都已經被拿光了,所以坐在位子等餐車來常常都會等不到要吃的東西。加上這裡又沒有服務生點單,所有的餐點都要自己和推車阿姨拿,晚一步就沒了,得再等下一輪廚房做好才行。

早上吃茶點,也是一場饗宴般的小戰爭。

謝謝史黛拉和雨果,讓我們兩人安坐在座位上,她們兩人就負責這樣來來去去拿了好多東西給我們吃,而且每一樣真的都是超級無敵霹靂好吃!真的難怪饕客搶成這樣子。我個人很喜歡腸粉,吃一口就像上天堂一樣的銷魂。

每一樣都很好吃,看我們幾乎無暇顧及拍照就知道了!光吃都來不及了,誰還在想要拍照咧?

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吃完還很不好意思的讓她們請客,說真的,我真心覺得,香港人好客的熱情就和那熱騰騰的老香港茶點一樣,好吃到讓人感動地老淚縱橫。

 

吃完早餐,史黛拉和雨果之後來有另外的安排,但仍還很好心說要陪我們搭港鐵到我們要去的鑽石山站然後再道別,結果沒想到在轉線時,雨果因為和史黛拉說話,結果車廂門就這樣關上了,她們兩人站在月台上,而我和玖依絲已經進了車廂,於是我們四人一瞬間都傻眼了,但是下一刻地鐵開動時,我們都笑了,無聲地對著彼此揮揮手,留著燦爛又戲劇化的道別在這驚訝和歡笑中。

於是我和久違的香港朋友就這樣沒有說一句再見就道別了,讓地鐵把我們的最後一面壓縮成三秒便把我們遠送。

也許我們不用說再見,因為,我相信我們一定還會再見面。

 

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之後我們就來到了鑽石山站的南蓮池園和志蓮淨苑。南蓮池園是座佔地頗大的中國風格公園,而一條馬路對面僅蓮的就是志蓮淨苑,在香港這塊寸土寸金的咫尺天涯裡,南蓮池園的寬敞和愜意就如偷得浮生半日閒一樣,吉光片羽的珍貴。

公園裡的園藝,我真的只能說巧奪天工,我幾乎沒看過這麼精細的園藝,而且還是以戶外公園的型態呈現。

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不僅是園藝,就連地上路磚、屋瓦樓宇也都是一絲不苟乾淨整齊地陳列著,不會像許多公園路磚破損、年久失修,南蓮池園的精緻優雅就像是一座從古代完整搬回現代來的貴族庭院。

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為了讓園裡的樹有著水墨畫裡詩情畫意的歪斜角度和敞開的枝椏,小樹枝上拉滿鐵絲鋼線,讓樹木從幼枝時就按照規劃的方向成長,長得就像畫裡活脫脫走出來的腰柳美人,一顰一笑盡是媚態生姿。

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池中的樓台和小橋非常雅緻,但是為了維護便圍起柵欄禁止遊客入內,雖然有他的道理,但真有些可惜。

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綠意包覆著公園,而朝更遠處望去,遠方大樓則包圍著這片綠意,就像楚河漢界一樣,兩邊的界線既銳利又不可分割,在這裡,也許不是人們活在大自然之中,而是大自然活在人們之中。

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這裡的東方風格庭園和那天陰雨綿綿的細雨,在在就是林俊傑的那首"江南"浮現在耳邊。

風到這裡就是黏 黏住過客的思念
雨到了這裡纏成線 纏著我們流連人世間
妳在身邊就是緣 緣分寫在三生石上面
愛有萬分之一甜 寧願我就葬在這一天

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公園裡的外國遊客不少,不過可能對於看習慣了東方風格建築的亞洲人來說就沒有什麼新鮮感,感覺在路上沒看到多少亞洲遊客,不過也可能是因為天氣陰雨,大部分人都偏好待在室內吧!

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隔一條馬路,在南蓮池園的對面就是志蓮靜苑,不過馬路上方做了一的大空橋連接兩部分,完全無縫接軌,逛著逛著就走到廟宇來了,根本沒有過馬路的感覺。

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志蓮靜苑也真的是大的驚人,建築、環境和庭園景緻都乾淨劃一的一絲不苟,地上沒有垃圾、牆角沒有損壞或塗鴉、屋瓦被雨水刷的亮晶晶,一整個就是完美嶄新的不太真實。倚著小山丘、面對著矗立的高樓大廈包圍、細雨輕飄的環繞、杳無人跡的午後,既是衝突卻又毫無違和感。

僅管香港小歸小,但是它能讓人驚艷的地方真的多的不計其數。

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塵世的喧囂,彷彿就被隔絕在這矮矮的屋瓦樓宇之外。

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離開志蓮靜苑後,我們搭了一站的地鐵來到黃大仙站。

黃大仙站最有名的就是黃大仙嗇色園,一出地鐵站,就有小販在賣燒香和一些貢品,但是久雨讓人不耐,大部分的人都沒有理會,就逕直地往廟的方向快步走過去。

至於我為什麼沒有拍黃大仙牌坊的照片?

因為門口全部都是中國遊客......

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不是我要針對大媽們,而是這種天氣一人一把傘,我除了傘之外什麼鬼都拍不到,加上我們身旁有位好心的大媽,包包濕了就往旁邊一直甩,結果甩到我們的相機鏡頭都沾到水,還花了好一陣子在那裏清理,所以我們就索性直接進廟園了。

黃大仙嗇色園在香港其實是非常有名的廟,各地遊客來到香港若想要來香火鼎盛的廟宇拜訪一下,黃大仙廟一定是首選,這也是為什麼這裡總是人潮壅塞。

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廟的園區還挺大的,後面還有庭院,雖然中國遊客超級多,但是多半就像各種旅行團一樣,時間非常匆促,所以只待了十五到二十分鐘就走了,根本沒有機會好好深入參觀。於是,在廟宇的地方人擠人擠死人,等到後來進到後方庭院一整個就是豁然開朗人生都明亮起來了。

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黃大仙廟是香港的一級古蹟,供奉的神明主要是道教的神祇黃初平,祂又被稱為"赤松黃大仙",而廟中也有其他儒道佛的神像,如:孔子、觀音、財神......等等。

黃大仙廟建立於1921年,至今已將近有100年的歷史了。

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一片傘海中的黃大仙廟。中庭圍了一圈空地讓善男信女跪拜攆香祈福,還有隻大傘支著,讓信徒們儘管在雨中也能毫無窒礙的祈求心願。

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對於中式傳統廟宇很著迷的玖依絲非常喜歡黃大仙廟,這裡的照片幾乎都是他拍的。(加上他人大隻,才有辦法鶴立雞群在人群間拍照,而在此同時,我就在一旁盡量不要被人潮淹死而掙扎)

其實我很喜歡玖依絲拍的這張照片,我覺得挺有意境的。紅黃相間的燈籠透著不遠處林立的高樓大剎,這正是香港吉光片羽又令人回味無窮的一道風景。

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好不容易順著人群走到了廟的正殿前,才瞧了一眼就不禁被這色彩絢爛的樓宇吸住雙眼,信眾的香火把廟宇薰得縹緲彷彿置身雲霧,而斑斕的色彩卻又透露著信仰的朝氣和活力,我想這就是宗教建築迷人的地方,總是可以在神聖和人性間找到平衡點。

黃大仙廟的正殿是非常傳統的中國廟宇建築風格,顏色、風水、陰陽五行、甚至是擺設都有很細緻的考究。

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一過了正殿,人潮就緩了下來,也讓我們可以靜下心來放慢腳步,好好瞧瞧這座香港著名的廟宇。

三聖堂裡面供奉的是呂祖先師、觀音菩薩和關聖帝君,非常有道教的混搭風,民間信仰的呂洞賓、佛教的菩薩、和歷史人物關羽。

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走遠一些,發現這裡並不單單是座廟宇,反而更是古意盎然的舊時亭台樓閣。

而最具香港風味的,則是聳立其間的英式風格的路燈,能這樣揉合中西建築,也是香港無可取代的特色之一。

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而正殿後面的庭院叫做從心苑,當初是為了慶祝建廟70週年而擴增創建的,格局和建築則仿造北京的頤和園。

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廟後面的庭院和小池隔絕了幾步之遙正殿前的鼎沸人聲,彷彿踏進這庭院,人嘈、塵世,就離你遠去了。而擺腰的細柳、涓涓的潺水,給信眾的便是祈福完後的寧靜。

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煙雨中的黃大仙廟,一時有著眾多中國遊客的鼎沸人聲,一時又有著歷史長流的靜謐和層次,在這陰雨的春季裡,是句多美的詩。

 

 

 

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